Der Eingang am Boulevard Lundy im französischen Reims ist relativ unscheinbar – direkt hinter der Pforte verbirgt sich jedoch ein großes, stilvolles und für die Region durchaus relevantes Anwesen: jenes der Familie Rouzaud, die in mittlerweile siebter Generation das Traditionshaus Louis Roederer führt.

Frédéric Rouzaud, CEO und Eigentümer der Maison, nimmt uns in der Eingangshalle in Empfang. Obwohl er hier einen Großteil seiner Kindheit verbracht hat, erscheint das Erdgeschoss dieser Tage auch für ihn in ungewohnter Optik – denn 2026 ist ein historisches Dreifach-Jubiläum für das Haus: Die Marke wurde 1776, vor exakt 250 Jahren, gegründet; das Aushängeschild des Hauses, die Prestige-Cuvée „Louis Roederer Cristal“, feiert 2026 ihr 150-jähriges Bestehen; und Rouzaud selbst steht seit genau 20 Jahren an der Spitze des Familienunternehmens.

Anlässlich all dieser Jubiläen hat die Künstlerin Bianca Bondi das Erdgeschoss in ein begehbares Live-Kunstwerk verwandelt – mit Holz, Moos, lebenden Pflanzen und aufwendiger Tischdekoration inszeniert sie langsame Transformationsprozesse sowie die Verschmelzung von Natur und Moderne. Die Symbolik ist treffend gewählt: Auch Roederer modernisiert sich ­stetig, verliert dabei aber weder die eigene Tradition noch den Respekt vor der Natur aus den Augen.

Wie konsequent dieser Weg verfolgt wird, zeigt die Entscheidung, die Weinberge zunehmend biologisch zu bewirtschaften. Louis Roederer gibt aktuell an, dass 135 Hektar der Rebfläche biozertifiziert sind; die übrige Bewirtschaftung folgt zunehmend regenerativen und biodynamischen bzw. permakulturellen Prinzipien. „Diese Entscheidung war rein qualitätsgetrieben“, stellt Rouzaud im Gespräch klar. „Es kostet viel mehr Geld und bedeutet mehr Arbeit, aber das Ergebnis im Glas rechtfertigt alles.“

Dieses Qualitätsstreben gründet auf einer strate­gischen Besonderheit: Während in der Champagne rund 85 bis 90 % der Flächen kleinen Winzern gehören, die ihre Trauben an große Häuser verkaufen, deckt Roederer den Großteil seines Bedarfs aus eigenen, hervorragenden Lagen (250 Hektar) ab. „Die Qualität eines Champagners entsteht zu 80 % im Weinberg“, betont der CEO.

Draußen in den Weinbergen – etwa auf der Parzelle Besse Couture – zeigt sich die aufwendige Handarbeit: Um die biologische Vielfalt zu fördern und den Boden elastisch zu halten, setzt Roederer etwa auf ­Begrünung zwischen den Reben (Cover Crop). Vögel und Fledermäuse dienen in den Weinbergen als natürliche Schädlingsbekämpfer. Um Bodenverdichtung durch schwere Maschinen zu vermeiden, wird der Boden in ausgewählten Lagen traditionell mit Pferden oder speziellen, leichten Traktoren („enjambeurs“) bearbeitet.

Zudem betreibt das Haus eine eigene „sélection massale“: Statt auf geklonte Einheitsreben aus der Baumschule zu setzen, greift Roederer auf genetische Gen-Reservoirs aus über 100 verschiedenen, alten Pinot-noir-Individuen der eigenen historischen Lagen zurück. Das sichert die Vielschichtigkeit und Eigen­ständigkeit der Weine.

Diese Unabhängigkeit erweist sich auch im Zeichen des Klimawandels als entscheidender Vorteil. Zwar verlangen extreme Hitzewellen ein pragmatisches Anbaumanagement – etwa das Belassen der Blätter an den Reben als natürlicher Sonnenschutz oder ein präzises Ausrichten der Triebe (Palissage) –, doch das kreidehaltige Terroir wirkt in Dürrephasen wie ein Schwamm und lässt Starkregen nach unten abfließen. War die Reifung der Trauben in verregneten Sommern früherer Dekaden noch eine Zitterpartie, erlaubt die heutige Erwärmung dem Kellermeister, den optimalen Lesezeitpunkt präzise abzupassen. „Dieses Jahr ernten wir zwischen dem 15. und 20. August. Es wird wahrscheinlich der früheste Erntezeitpunkt überhaupt werden“, sagt Rouzaud zu uns im Gespräch im Frühsommer.

Die Geschichte des Hauses ist lang – und reich an Anekdoten. Gegründet 1776 durch Vater und Sohn Dubois kaufte Nicolas Schreider den Betrieb; er war der Onkel von Louis Roederer. Ab 1827 begann dieser, mitzuarbeiten – und traf in den 1830er-Jahren die für das Unternehmen weg­weisende Entscheidung, gezielt Spitzenlagen aufzukaufen.

Im 19. Jahrhundert stieg Roederer zum Lieblingsgetränk des russischen Zarenhofs auf. Zar Alexander II. schätzte den Champagner derart, dass 1876 eine eigene, besonders exklusive Kreation für ihn geschaffen wurde: der „Cristal“. Gefüllt in eine transparente Kristallglasflasche mit flachem Boden – eine Sicherheits­maßnahme des Zaren aus Furcht vor im Boden ver­steckten ­Attentatsbomben – wurde dieser seltene Tropfen teils in Gemüsekisten getarnt per Kutsche und Schiff nach St. Petersburg transportiert. Die russische Revolution beendete dieses Geschäft später jäh.

Doch dieser Umstand war nur eines der Probleme, die Camille Olry-Roederer, die Witwe von Leon Olry-Roederer (dieser war der Urenkelsohn von Louis Roederer, Anm.), lösen musste – in ihrer mehr als 40-jährigen Amtszeit bewahrte sie das Haus vor dem Ruin. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Russischen Revolution und der US-Prohibition erfand sie das Haus ab 1932 neu, indem sie jahrgangslose Champagner etablierte und die Märkte in Süd­amerika ausbaute. 1952 brachte sie „Cristal“ erstmals kommerziell auf den Markt. Ihr Enkel, Rouzauds Vater Jean-Claude, modernisierte die Erzeugung ab den 1970er-Jahren mit wissenschaftlicher Präzision und fing an, das Portfolio über strategische Zukäufe zu erweitern. Frédéric Rouzaud führt dies nahtlos weiter, stärkt das Terroir und baute eine kostbare Vinothek für Jahrgangschampagner auf.

Obwohl Rouzaud mit dem Duft der Weinkeller und dem Rhythmus der Traubenernte aufwuchs, war sein Weg ins Familienunternehmen nicht vorgezeichnet. Als junger Mann strebte er zunächst nicht danach, an der Seite seines Vaters Jean-Claude zu arbeiten – dieser interviewte sogar zwei Kandidaten für die Rolle.

Rouzaud machte einen Umweg und hielt sich dabei an eine ungeschriebene Regel der Familie: Wer in den Betrieb einsteigen will, muss sich erst außerhalb be­weisen. Rouzaud sammelte fünf Jahre lang externe Berufserfahrung, bevor er im Alter von 30 Jahren zu Roederer stieß. Dort durchlief er über ein Jahrzehnt hinweg verschiedene Stationen im Haus – von der Führung der Vertriebsregionen in Südwestfrankreich und Paris über vier Jahre als Personalchef bis hin zum Vizepräsidenten, in dessen Rolle er strategische Markenübernahmen wie Domaines Ott in der Provence oder Château Pichon Comtesse in Bordeaux vorantrieb.

Im Jahr 2006 übergab ihm sein Vater im Alter von 63 Jahren die alleinige Führung des Hauses. „Mein Vater war 63 Jahre alt, als er mir die Schlüssel zum Unternehmen übergab. Er war also noch eher jung – und er ist dann auch nach Paris gezogen, um den Unter­nehmenssitz zu verlassen, was für mich ein großer ­Vertrauensbeweis war.“

Neben seiner Leidenschaft für das Metier prägt Frédéric Rouzaud vor allem eine ausgeprägte Affinität zur Kunst. Rouzaud versteht das Handwerk des Champagnermachens nicht als bloße Erzeugung, sondern als emotionale Kunstform, bei der es auf Feinheiten und Hingabe ankommt. Über die hauseigene Kultur­stiftung Fondation Louis Roederer fördert er gezielt junge Künstler und bringt diese kreative Haltung auch in die Unternehmenskultur ein: Die Arbeit im Weinberg und Keller soll von demselben Geist der Detailverliebtheit getragen sein wie das Schaffen eines Künstlers.

Der globale Markt für Champagner wird heute vom Luxuskonzern LVMH dominiert, zu dessen Portfolio Schwergewichte wie Moët & Chandon, Veuve ­Clicquot, Dom Pérignon und Krug gehören. Mehr als ein Fünftel des Weltmarkts entfällt auf LVMH, gefolgt von Gigan­ten wie Vranken-Pommery Monopole (Pommery, Vranken), Pernod Ricard (Mumm, Perrier-Jouët) und der Laurent-Perrier-Gruppe.

Inmitten dieser Konzernlandschaft behauptet sich Roederer als unabhängiger, familiengeführter Her­steller. Zum Imperium gehören heute neben der Stammmarke zahlreiche Weingüter – neben den erwähnten Domaines Ott in der Provence und Château Pichon Comtesse in Bordeaux etwa auch Roederer Estate in Kalifornien.

Dass Roederer diesen unabhängigen Sonderweg gehen kann, liegt auch an der immensen Kapitalintensität der Branche. „Ein Champagnergeschäft ist das genaue Gegenteil eines Internet-Start-ups“, erklärt Rouzaud gewohnt pragmatisch. Im kühlen ­Kreidekeller unter dem Anwesen lagern ständig Verkäufe von vier bis fünf Jahren – ein enormes gebundenes Kapital. Doch Roederer gibt an, dass etwa Weine der Marke „Cristal“ im Durchschnitt sechs bis sieben Jahre „sur lattes“ (waagerecht gestapelt im kühlen Keller) sowie weitere sechs bis zwölf Monate nach dem Dégorgement (Entfernen des abgestorbenen Hefesatzes aus einer Flasche Schaumwein nach der klassischen Flaschen­gärung, Anm.) reifen. „Wenn man mit einem Finance Guy spricht, sagen die: Fünf Jahre Inventar auf Lager – wie ist das überhaupt möglich?“, erzählt Rouzaud.

Doch das ist nicht das einzige Asset, auf dem Louis Roederer im wahrsten Sinne des Wortes „sitzt“ – denn die Société d’aménagement foncier et d’établissement rural, kurz SAFER, also die französische Agrarstrukturgesellschaft, gab den durchschnittlichen Wert eines Hektars Weinberg in der Champagne-Region mit über 1 Mio. € an. Top-Lagen erhalten in der Regel einen Zuschlag. Die 250 Hektar, die Louis Roederer selbst besitzt, sind also alleine rund 300 Mio. € (oder mehr) wert.

Konkrete Geschäftszahlen entlockt man dem CEO selbst aber nicht; in Medien kolportierte Schätzungen beliefen sich zuletzt auf rund 200 Mio. € Jahres­umsatz bei einem jährlichen Absatz von rund 3,5 Millionen Flaschen. Rouzaud lächelt diese Zahlen schweigend weg – auch die Pressestelle will keinen Kommentar abgeben.

Umso leidenschaftlicher spricht der Unternehmer, wenn es um den Wein selbst geht: „Champagner ist der einzige Wein, den man von morgens und mit Austern bis spät in die Nacht auf einer Party trinken kann. Er ist der vielseitigste Wein“, erklärt Rouzaud, der nach ­eigener Aussage selbst täglich Champagner genießt.

Dass die Menschen allgemein und jüngere Generationen im Speziellen in vielen Märkten tendenziell weniger Alkohol konsumieren – in Österreich sinkt der Alkoholkonsum seit 1970 laut dem Sozialministerium kontinuierlich –, sieht man bei Roederer gelassen. Alkoholfreie Ersatzprodukte lehnt Rouzaud kategorisch ab: „Low-Alcohol-Wein ist kein Wein und ökologisch eine Katastrophe. Wenn man keinen Alkohol trinken möchte, sollte man lieber einen großartigen Traubensaft von Pinot Noir oder Chardonnay trinken.“

Roederer will sich bewusst für ein bestimmtes Publikum positionieren. Rouzauds Vater sagte einst: „Wir produzieren unseren Champagner für die 3 bis 5 % der Kunden, die sich mit Wein wirklich auskennen und sich die Zeit nehmen, ihn richtig zu verkosten.“ Dass das auch zu Kontroversen führen kann, zeigte sich gleich zu Beginn der Amtszeit von Rouzaud – in einem Interview mit The Economist ließ er sich zu einem unüberlegten Zitat hinsichtlich der Frage, inwiefern die Affinität von Rappern zu „Cristal“ der Marke schaden könnte, hinreißen. Rap-Weltstar Jay-Z fühlte sich persönlich angegriffen und rief zum Boykott auf. Diese Anekdote zeigt, wie schwierig es ist, ein Produkt hochpreisig zu positionieren und dabei zugleich teils sehr unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.

Nicht umsonst bewegt sich Roederer konsequent im absoluten Hochpreissegment. Eine Online-Recherche zeigt, dass gewisse Champagner der Marke im Handel ab etwa 40 € zu haben sind; seltene Großflaschen oder historische Jahrgänge erreichen aber auch mal Beträge von über 10.000 €. Die Pressestelle sagt auf Nachfrage, dass die Preise je nach Händler, Format und Jahrgang stark schwanken können.

Für den Übergang auf die nächste Generation gibt es im Hause Rouzaud ein klares ungeschriebenes Gesetz: Niemand wird gezwungen einzusteigen. Wenn er oder sie es dann aber tun, ist man in der Regel langfristig eingebunden. Rouzaud: „Meine Familie als Eigentümer zu haben gibt mir ein fantastisches Werkzeug in die Hand: Zeit. Sie wollen, dass ich das Unternehmen auf die nächsten 20 oder 30 Jahre führe, nicht auf drei Monate. Und Zeit ist absolut entscheidend, wenn man emotio­nalen Wein produzieren will.“

Fotos: Adrien Dirand, Louis Roederer